Личный опыт Kawasaki ZRX4. Все было хорошо при небольших поездках.

Но как- то я проехал за один день 6. Выявился большой расход бензина при скорости около 1.

Книга обслуживания и ремонта (мануал) для мотоцикла – Honda. Скачать Сервисный мануал kawasaki gpz600 zx600a1 gpz500 . Капиталка двигателя Kawasaki ZRX400 (ZZR400).

Масло долил. На следующий день мотоцикл мой проехал еще 4. И та же беда. Одна из подготовок – записать все найденные неисправности на листочек, чтобы в течение зимы их устранить. Если этого не сделать, то ты просто не откроешь сезон во время.

Мой список неисправностей состояли из следующих пунктов: зависают лапки тормоза (рукой и ногой надо откидывать рычаг и педаль, чтобы тормозная лампочка погасла), повышенная вибрация мотора, загнута ручка сцепления, низкая компрессия + поджор масла, рулевые подшипники + пыльники, топливный краник не перекрывает подачу топлива, грипсы пачкают руки, поломаны крепления хвоста, плохие зеркала заднего вида, неоригинальный правый пульт, покраскить траверсу и кронштейны подножек. Физически не возможно померить компрессометром с железным удлинителем, потому что мешает рама. Проверил клапанные зазоры. Зарядили аккумулятор. Завели мотор, он минут 1. Отключили катушки, открутили одну первую свечу. Ручку газа на полную и крутили стартером, провода висели прикуривать от мотоцикла друга.

1. Здесь можно скачать инструкции по эксплуатации и обслуживанию, руководства по ремонту мотоциклов, скутеров и квадроциклов марки Kawasaki.
2. Serwis manual Kawasaki, Руководство по ремонту и обслуживанию Kawasaki, Сервисные мануалы Kawasaki, инструкции Kawasaki, сервисные .

Произвели перезамер 2- 3 раза. Потом закрутили свечку первую, выкрутил вторую и так далее. Если поднимется компрессия — значит кольца, если нет, то клапана.

Процесс разборки и сборки. Ремонт вилки мотоцикла Kawasaki ZZR400 - замена сальников. Отличное описание. К сожалению простая. Kawasaki zr400 1993г.

После замера четвертого цилиндра шприцом впрыснул 1 мл масла и перемерил. И пошел перемеривать с 4 по 1 цилиндры. Сравнивая артикулы запчастей двигателя от ZZR4. ZRX4. 00 я нашел, что там одинаковые клапана, цилиндры, кольца, прокладки некоторых крышек, вкладыши коленвала, шатуны. Характеристики этих двух моделей тоже очень похожи, а именно одинаковое количество лошадей, крутящий момент.

В интернете была найдена инструкция по ремонту двигателя ZZR6. ZZR4. 00 на японском, но ведь моменты затяжки там более корректные, раз уж двигатели почти одинаковые. Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на 1,3.

Компрессия всегда больше степени сжатия. То есть идеальная компрессия составит около 1. В документах ZZR4. ZZR6. 00 она составляет 9,8.. Для этого двигатель не надо вынимать из рамы. Настройка Гитары 432 Гц на этой странице. Но и без денег много работы по очистке от нагара.

Просьба к обладателям мануалов которых нет в списке, мы будем признательны если вы с нами поделитесь. Руководство по ремонту . Мануалы (service manuals) по ремонту мотоциклов Kawasaki различных моделей. Никита, плюс за мануал!

Это то еще развлечение. Ради эксперимента я пробовал отмыть разной химией: ацетоном, керосином, карбклинером, очистителем для шин, Cilit. Bang для очистки от известкового налета, Cilit. Bang от нагоревшего жира на кухне. Ацетон и керосин бесполезны. Очиститель для шин работал немного хуже, чем карбклинер, который убрал основную массу загрязнений. Отмачивал в небольшой баночке, потом оттирал деревянным бруском, в труднодоступных местах ковырял зубочисткой.

На фото клапанов видны небольшие «островки» самого плотного нагара. От них помог избавиться только Cilit. Bang от известкового налета. Но все равно было очень тяжело и понадобилось несколько дней на 1.

Cilit. Bang это кислота, где- то читал, что нельзя вообще ей пользоваться. А в другом месте писали, что можно, если потом нейтрализовать, подержав деталь в растворе соды. Пока я занимался вторым клапаном, первый притертый отмачивался в соде. Клапана были в хорошем состоянии. Для рассухаривания и засухаривания я пользовался обычным накидным ключом; трубочка от анкера, отрезанный на нужную величину и пропиленными двумя окошками; чуть загнутый после 7 мм прямой резьбы болт аналогичный тому, что держит верхнюю часть постели распредвалов. Фото не мое, но оно передаст смысл.

Притирка одного клапана занимала 3- 7 минут. Это конечно ужас, в голове возникает самое страшное слово для неопытного мотоциклиста – ПОЛОВИНИТЬ. Вытащил двигатель из рамы.

Сначала надо открутить ведущую звездочку, ведь можно застопорить заднее колесо и сорвать гайку. Мне пришлось извращаться, воспользовавшись старой изношенной цепью, которую я намотал на шестерню и сделал враспор с корпусом мотора. Ну для снятия можно и до шиномонтажа доехать с нужной головкой и там ударным пневмогайкговертом открутят. Я так и сделал. Но для закручивания она точно нужна. Чуть позже эти же болты поставят меня в тупик. В мануле сказано крепко затянуть эти болты, но момент затяжки не указан. Перелистал весь мануал, обычно момент на болты порядка 1.

Nm, но на 9 Nm резьба начала вытягиваться. Выкинул старые болты и поставил новые оригинальные с моментом 7 Nm. Kawasaki не допускает износ в это узле, пришлось менять внешний и внутренний насос и корпус.

Погрузил двигатель в багажник автомобиля и довез до своего автосервиса, где есть съемник. Снимаем второй шатун. И в руку мне выпало поломанный вкладыш. К сожалению, точность измерения у них до «сотых», а необходима точность до «тысячных».

Так же замерили цилиндры, износа не обнаружено, только нанесли хонинговку. Необходимо было подобрать вкладыши по цветам и меткам. Я достал старые вкладыши, нашел на них цветовые метки и заказал такие же новые. Но всего по два, то есть один комплект для шатуна и один для коренной шейки коленвала.

Далее вставлял в каждый шатун поочередно и каждую коренную шейку и мерил пластичным индикатором фирмы KOLBENSCHMIDT. Вкрутил новые масляные предохранительные клапана. К счастью я заказал пару запасных шатунных болтов и гаек. Потому что от эйфории, что осталось чуть- чуть я начал выставлять зажигание и хомутики ушли очень низко, причинив очень много боли и страданий из- за вытаскивания их из двигателя! Я считаю, что касается двигателя, то надо ставить только оригинальные детали. Кроме одной. Прокладка правой крышки. Детский картон и герметик упрощает жизнь и немножко экономит деньги.

Крутил, крутил. С помощью мультиметра с прозвонкой был найден пробой индуктивного датчика. Снимаем правую крышку и видим причину отсутствия искры. Мотоцикл завелся!!! У этого конца коленвала нет сальника, он омывается маслом, оно стекает по стенке и убегает в дырочку, расположенную внизу под индуктивным датчиком. Кстати через некоторое время предстоит посмотреть свечи, чтобы убедиться в правильности настройки карбюратора, замерить зазоры клапанов, вторично протянуть болты, соединяющие двигатель в едино. Вообще необходимо пройти 2 ступени обкатки, по крайней мере для новых двигателей, раз износа нет, то я считаю, что у меня новый двигатель). Если бы не обращал внимания и подливал масло можно было и клин движка словить на скорости и тогда и мопед и меня на выброс.

Жду следующего сезона, чтобы наверстать упущенное).